Ein einzelnes 6mm Balsabrett ist für den Bau der Tragfläche ausreichend. Es sollte mittelhartes Holz sein.

Das Mittelteil wird aus einem Stück nach Plan zugesägt, lediglich am hinteren Ende werden zwei Streifen Balsa von 32mm Breite angeklebt, damit hier die Faserrichtung des Holzes parallel zur Endleiste verläuft. so ist sichergestellt daß man das Profil sauber herausschleifen kann.
In der Originalbeschreibung besteht die Fläche aus zwei Hälften, aber ich denke das ist nur eine Optimierung für den Laser-Cut-Baukasten. Da wir mit 1000*100mm großen Balsabrettern arbeiten, können wir ein größeres, einteiliges und damit stabileres Mittelteil anfertigen.

Wichtig ist es, gleich jetzt die Mittellinie sauber zu markieren, da diese für alle weiteren Bauschritte als Bezugslinie benötigt wird, um eine symetrische Fläche zu bauen.

Die einzelnen Teile werden mit Weißleim (z.B. Ponal Express) verklebt und während des Trocknens beschwert, damit das ganze absolut plan wird.
Die Trockungszeit von Ponal Express auf Balsa beträgt nur knappe 30 Minuten, dann kann weitergearbeitet werden.

Anschließend werden die Schrägen für den Randbogen nach Plan zugesägt und zwei 32mm breite Balsastreifen entsprechend angeklebt.

Als Endleiste wird eine Abachileiste (oder auch sehr hartes Balsa) mit den Abmessungen 2mm*5mm angeklebt. Das erlaubt es, die Endleiste sehr spitz zuzuschleifen und hält die Bruchgefahr beim späteren Transport in Grenzen.

Hier das Resultat nach dem Verkleben.

Mit einer Schablone werden die Umrisse der Tragfläche aufgezeichnet und die Umrisse dementsprechend zugeschliffen.

Damit ist der erste Schritt beendet.

Im Orginalplan wird empfohlen, auf der Unterseite einen Kohleroving mit Heißkleber aufzubringen. Das war uns zu frickelig, zumal dann die schöne, glatte Unterseite verhunzt wird. Daher haben wir unten einen 1,5mm Kohlestab eingelassen.

In der Unterseite der Fläche wird ein ca. 1,5mm tiefer Schlitz gesägt und es wird auf voller Breite ein 1,5mm Kohlestab mit Weißleim oder 5Min-Epoxy eingeklebt, um die Biegefestigkeit der Tragfläche zu verbessern.

(Auf der Oberseite wäre der Kohlestab sinnlos, weil die meiste Biegelast beim Pylonfliegen auf der Unterseite auftritt)

Es folgen nun die für die weitere Bearbeitung entscheidenden Schritte: Es werden nach Plan die Konturlinen auf der oberen Flächenseite aufgemalt, anschließend wird an der Nasenleiste ein 4mm Balsabrett angelegt und mit Filzstift wird auf der Schnittkante eine Linie gezogen. Die untere Kante dieser Linie markiert dann die 4mm-Höhenlinie der Nasenleiste.

An der Endleiste wird ein 1mm Balsabrett angelegt und ebenfalls mit Filzstift eine Höhenlinie gezogen. Diese markiert die 1mm Linie der Endleiste.

Mit dem Balsahobel wird dann von der Konturlinie ausgehend das Profil grob verarbeitet, bis die jeweils obere Kante der an Nasen- und Endleiste angezeichneten Filzstiftlinie erreicht ist.

Nun wird entlang der Konturlinien Klebeband (z.B. TESA-Krepp) aufgeklebt. Das Kreppband verhindert, das man versehenlich etwas abschleift wo man das gar nicht will...

Es kann jetzt mit grobem 60er Schmirgelpapier vorgeschliffen werden. Dann mit 120er/240er Papier glätten, die Markierungslinien an Nasen und Endleiste müssen gerade verschwunden sein!

Dabei ist es wichtig, das die Abschrägung überall ganz gleichmäßig geschliffen ist.

ACHTUNG: Bei allen Schleifarbeiten am Flügel unbedingt mit einer Schleiflatte arbeiten. Nur so kann man gerade und gleichmäßig arbeiten.

Anschließend das Kreppband entfernen, und die Fläche auf Gleichmäßigkeit überprüfen, ggf. die entsprechenden Stellen nacharbeiten

TIP:

Wenn man den Flügel von Vorne mit einer Schreibtischlampe anleuchtet, dann kann man im Schlagschatten sehr schön erkennen, wo es noch Unregelmäßigkeiten gibt.
Das Foto hier ist geblitzt, damit man die Lampe sehen kann, die ich einfach auf einen Stuhl gestellt habe.

Hier das Bild aus gleicher Position (ohne Blitz) wenn die Fläche angeleuchtet wird. Man erkennt deutlich die Kanten der geschliffenen Flächen und kann so ganz einfach eventuelle Problemzonen finden und nacharbeiten.

Dann im angeleuchteten Zustand weiterarbeiten. Nun im Abstand von 15mm hinter der Nasenleiste wieder Krepp aufkleben und nun die Nasenleiste auf ca. 3mm abschleifen. (siehe nebenstehendes Bild). Wer will kann hier vorher durch anlegen eines 3mm Balsabrettes wieder eine Linie an der Nasenleiste machen.

Dann weitere Lage Kreppband mit ca. 8mm Abstand von der Nasenleiste aufkleben und die Nasenleiste auf verbleibende 2mm Höhe abschleifen.

Anschließend die Fläche umdrehen und auf der Unterseite in gleicher Weise Kreppband in 1cm Abstand von der Nasenleiste aufkleben. Nun also auf der Unterseite die Nasenleiste bis auf einen Rest von 1mm abschleifen.

Dann alles Kreppband entfernen und den verbleibenden Rest der Nasenleiste nun vorsichtig verrunden.

Zum Schluß wird die gesamte Tragfläche im Gegenlicht mit 320er Schleifpapier nochmals überschliffen und geglättet.

Hier das fertige Endresultat.

Im nächsten Schritt werden nun die Querruder eingebaut.